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| Imagem digitalmente reforçada pelo fotógrafo Solve Sundsbo, que transformou modelos vivas em manequins de museu. A imagem aparece no catálogo da exposição. |
A exposição fashion do estilista inglês Alexander McQueen, no Metropolitan Museum of Art, em New York, que se encerra em sete de agosto, provavelmente entrará no ranking das 20 exposições mais populares em museus. "Alexander McQueen: Savage Beauty" definirá um record de público para uma exposição de moda, ultrapassando os 576.000 visitantes da exposição "Superheroes: Fashion and Fantasy" do ano de 2008.
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| "Dress, no. 13". O famoso vestido que foi pintado no meio do desfile em sua coleção de primavera/verão de 1999. |
Havia uma razão para Alexander McQueen, que cometeu suicídio no ano passado com a idade de 40 anos, ser considerado um dos maiores fashion designers de sua geração, admirado por sua espantosa habilidade técnica, além de ser idolatrado pelos estudantes de moda por sua coragem de arriscar sem ter medo de errar. "As pessoas não querem ver roupas", disse ele uma vez. "Eles querem ver algo que alimenta a imaginação.".
Entretanto, enquanto ele era reverenciado na moda e seus desfiles estão entre os mais vigiados, quase ninguém poderia imaginar que, como tema de uma exposição do museu, o Sr. McQueen iria revelar-se quase tão popular quanto Pablo Picasso ou Vincent van Gogh.
Em algum ponto deste final de semana ou menos, e com ainda uma semana para completar sua temporada de três meses, a popular retrospectiva de McQueen no Metropolitan Museum of Art, com base em sua trajetória atual, irá definir um recorde de público para uma exposição de moda. No momento em que a exposição encerrar, em sete de agosto, certamente, estará entre as 20 exposições mais populares já expostas em um museu, desde que o Met começou a acompanhar o fluxo de pessoas acerca de suas exposições (ou seja, provavelmente será uma das exposições mais famosas do museu em 50 anos).
Desde a exposição, inaugurada em maio, as galerias do Met foram "atacadas" por centenas de pessoas ao mesmo tempo, da manhã até a noite, às vezes com longas horas de espera nas filas atrás das cordas, emolduradas por famosas obras de Gustave Moreau, Auguste Rodin e Henri Regnault.
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| Alguns vestidos (e sapatos, é claro) do último desfile de McQueen ainda vivo, o Plato's Atlantis. |
Sua duração foi estendida pelo menos duas vezes, e, para as últimas noites, seis e sete de agosto, o museu anunciou que vai ficar aberto até a meia-noite, a primeira vez que o Met tem mantido uma exposição aberta até tão tarde. Na manhã de sexta-feira, 553.000 pessoas tinham visto o show, incluindo alguns que teriam professado que não se importavam com nada no mundo da moda.
"Você toma um meio como a moda, que você não acha que vai ter tamanha profundidade, e então você descobre que ele faz!", disse Edward Murguia, 67 anos, professor de sociologia da Texas A&M University, enquanto saía da exibição em uma tarde recente. Sua esposa havia o arrastado junto dela, ele disse. "Você pode apenas ver as pessoas andando e dizendo que esta é a verdadeira arte, e eles são fascinados por isso", disse ele. "Eu nunca poderia imaginar o quanto ele produziu em uma vida tão curta. É incrível olhar para o nível de detalhe de seu trabalho".
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| Pessoas aguardando para conferir a exposição. |
O grau em que "Alexander McQueen: Savage Beauty" despertou grande escala do interesse público teria sido um feito notável para qualquer exposição dedicada à obra de um único artista. Mas o fato de que foi escolhido aquele cuja média foi de design de moda faz com que esta seja uma conquista fenomenal, superando as expectativas dos funcionários dos museus e, talvez, desafiando-os em uma instituição onde, até anos recentes, costume shows tinham sido historicamente confinados em um porão.
Como esse sucesso aconteceu não é tão fácil de explicar, nem mesmo com a crescente importância do Sr. McQueen durante sua curta carreira. Você pode ter ouvido seu nome por causa das circunstâncias de sua morte, ou, em abril, por causa do vestido de noiva criado para Catherine, Duquesa de Cambridge, por Sarah Burton do estúdio que lhe sobrevive. Ou você pode ter ouvido falar dele bem antes disso, como o provocador britânico que freqüentemente torceu seu nariz para a família real, que uma vez criou calças que foram cortadas tão baixo que foram apelidadas de "bumster" (algo como "calças de vagabunda"!), que tinha problemas com drogas e bebidas, e que sem medo, e muitas vezes de forma brilhante, apresentou as coleções de roupas maravilhosamente imaginativas para o qual os modelos foram lançados como prisioneiros em um asilo de loucos, peças de um jogo de xadrez ou vítimas de cirurgia plástica extrema.
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| A polêmica saia "Bumster". |
E ainda, ajudando a explicar as longas filas e claustrofobia, induzindo multidões ao Met, você não poderia ter tido uma imagem muito clara de quem era o Sr. McQueen, como designer e como pessoa, e muito provavelmente como um artista, caso não tenha visto a exposição. "É realmente uma ligação emocional, e eu acho que tem que ser a chave para tudo isso", disse Trino Verkade, a coordenadora de longa data de criação do estúdio Mr. McQueen, que gastou incontáveis horas nas galerias neste verão, vendo as pessoas e como eles reagem a seus projetos. "Todo mundo sente emoções", disse ela. "Eles podem facilmente reconhecê-los no trabalho de Lee," referindo-se ao designer pelo nome que seus amigos mais íntimos o chamavam, "e eles se identificaram com essas emoções e como andam completamente juntas."
Beleza Selvagem
Sobre a exposição, a sua teatralidade fantástica e efeitos especiais que incluem um holograma tridimensional de Kate Moss (bem como sobre as roupas, que incluem misturas assustadoras como vestidos feitos de penas, conchas de moluscos, lâminas de médicos impressas para olhar como se eles estavam sangrando, os crânios de resina e cabelo humano simulado) expôs o trabalho do Sr. McQueen para o tipo de público que o estilista havia e que sempre sonhou.
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| O holograma de Kate Moss, que foi exibido em um dos desfiles de Alexander McQueen, também faz parte da exposição. |
Ms. Verkade disse que muitas vezes se queixou de que, época após época, ele estava mostrando suas roupas para os 700 mesmos ou para editores e compradores. Em 2009, quando ele foi um dos primeiros estilistas a transmitir um desfile ao vivo para que todos pudessem assistir ao mesmo tempo, o site de hospedagem caiu sob a pressão da demanda do consumidor. Então, seria incorreto sugerir que o Sr. McQueen foi subestimado em sua vida: as pessoas clamavam para ver seus shows, embora seu comportamento extremo pode, por vezes, agravar os editores que o seguiam de perto. Anna Wintour escreveu em uma carta do editor na Vogue que ele havia sobrevoado de Londres para ser fotografada por Irving Penn e depois se recusou a deixar seu quarto de hotel.
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| Vestido de penas do desfile "The Horn Of Plenty", outono/inverno de 2009/2010. |
Por ser tímido, Alexander parecia ser capaz de expressar-se mais abertamente através de seus projetos, mas às vezes eram difíceis de ver claramente quando os vestidos passavam tão rapidamente em uma passarela. Agora, em um museu, as roupas que sugerem o romantismo, as batalhas entre a escuridão e a luz, entre o amor e tristeza, ou mesmo a vida e a morte, tomam um novo significado.
Em certo sentido, a popularidade da exposição reflete não apenas o interesse a ampliação cultural na moda, mas também um interesse muito especial na obra de McQueen por parte dos jovens, incluindo uma geração que é definida por seu abraço de tecnologia de uma maneira que fascinou Alexander e influenciou seus projetos. Em faculdades de moda de todo o país, seu trabalho é constantemente citado entre os alunos como a mais criativa e inspiradora. Simon Collins, reitor da escola de moda na Parsons New School for Design, disse: "Eu acho que a sua admiração era tanto para a paixão de Lee para a criatividade artística pura, tanto quanto o foi para o que ele realmente projetou."
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| Vestido da coleção "Eshu". Outono/Inverno de 2000/2001. |
Quando saiu da exibição, Kristin Goett, uma aspirante à advogada de 15 anos de idade, de South Salem, NY, disse, na medida em que ela estava em causa, que McQueen era um nome familiar."Ele realmente mudou a forma como a moda é vista hoje", disse ela. "Ele desafiou a pensar de uma maneira diferente. Sua criatividade foi mostrada de maneiras que podem não ser confortáveis de ver, nem da maneira que estamos acostumados a ver, mas acho que as pessoas realmente gostam de ver diferentes formas de criatividade, como a que está sendo mostrada aqui."
Para o Met, que, como a maioria das instituições culturais, tem lutado para manter o financiamento durante a recessão, a exposição tem sido uma colheita maior. Além dos US$ 10 milhões arrecadados por meio de sua anual Costume Institute gala, organizada pela Sra. Wintour, o museu se beneficiou das vendas de mercadorias relacionadas e aumentou assinaturas de adesão. O calor do verão extremo que levou as pessoas para dentro dos lugares e um número excepcional de turistas em Nova York foram outros fatores que têm desempenhado em seu atendimento de alta, disse Harold Holzer, porta-voz Met.
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| Visitantes observando as criações de McQueen. |
Desde a semana passada, o museu tinha vendido 55 mil cópias do catálogo da exposição (45 dólares) no seu edifício por si só, enquanto o número de novos membros que se juntaram ao museu (o que lhes permite saltar a linha na exposição) a partir da abertura até 24 de julho quase dobrou para 17.500 de um período comparável do ano passado.
Em sua segunda visita à exposição, Allan Bennington-Castro, que recentemente se mudou para New York do Havaí, onde ele possuía uma galeria de arte, disse que o impacto do designer, mesmo depois de sua morte, tinha-se estendido muito além da moda e das culturas gay se direcionando ao mainstream, a partir do casamento real e de alguns dos sapatos em forma de garra usados por Lady Gaga, os Armadillo's, que incluiu uma referência para o designer em "Fashion Of His Love", música de seu novo álbum. "Nesta geração, ele é muito mais relevante", disse Bennington-Castro. "Então, ao invés da tradicional Gucci ou Prada, é Alexander McQueen."
Fonte: New York Times
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